Русские ювелирные украшения

Русские ювелирные украшения в XVI-XVII вв.

В России XVI-XVII вв. женщины и мужчины носили длинную и широкую одежду, скрывающую фигуру и не допускающую быстрых движений. Характерная особенность костюма этого времени √ обилие нашитых или пристегнутых украшений, сделанных из золота и серебра в сочетании с драгоценными камнями, жемчугом, эмалью и чернью. Когда ткани одежд ветшали, украшения переносили на новые одежды.
Роскошные дорогие ткани в сочетании с обильными украшениями производили поистине неизгладимое впечатление на приезжих. Так, прибывший в Москву в XVI веке англичанин Ричард Ченслер написал про виденный им царский двор: ╚пышно выше всякой меры одевается царь и бояре. Я никогда не слыхал о такой роскоши╩.

Из древних украшений до нас дошла лишь небольшая часть, причем, многие из них известны лишь по современным им письменным свидетельствам.
Не сохранился алам, о котором говорится, например, в духовных грамотах Ивана Калиты XIV в. и записях Серебряной палаты XVII века. Судя по описаниям, это украшение с золотом, камнями и жемчугом, прикреплявшееся в области груди на мужскую и женскую одежду.
Также, исключительно по документам можно судить об украшении под названием ╚образцы╩, которое прикреплялось на парадные одежды на ворот, плечи, грудь, спину и боковые прорехи.

Не дошло до нас и так называемое ╚ожерелье╩, часто упоминаемое в документах XVII века. Это украшение в виде стоячего или лежачего воротника, пристегиваемого на одежду √ подобные воротники можно видеть на портретах-парсунах. Стоячие воротники, расшитые золотом, жемчугом и драгоценными камнями изображены, к примеру, на портретах царя Федора Иоанновича и М.В. Скопина-Шуйского. Из женских украшений в текстах упоминается ╚монисто╩ √ по-видимому, нанизанные на золотую цепочку не большого размера драгоценности.

В XVI-XVII вв. расширяется и усиливается русское государство, появляется новый более широкий круг заказчиков ювелирных изделий: царская семья, ее окружение, многочисленное дворянство, высшие церковные иерархи, богатые горожане. Для художественного оформления ювелирных изделий этого времени характерна роскошь и пышность.
В Москве достигает своего расцвета Оружейная Палата, где талантливые русские мастера выполняли царские заказы. В Золотой и Серебряной палатах создавались предметы для торжественных церемониалов, ювелирные украшения для повседневных и парадных одежд царя и его семьи. Предметы выполнялись из золота и серебра, дополнялись красочными эмалями, драгоценными камнями и жемчугом. Для XVI века более характерны сапфиры, для XVII века √ контрастные сочетания изумрудов с рубинами.

Мастера Оружейной Палаты великолепно владели филигранью, чернением, чеканкой, однако драгоценные камни должным образом обрабатывать не умели. Как правило, самоцвет лишь слегка шлифовался и полировался для придания ему блеска, форма же его оставалась неправильной. Приходилось делать крупные цельные касты-гнезда, в которых закреплялся рубин, сапфир или изумруд. Гнездо было высоким, оно почти наполовину скрывало камень и не всегда хорошо сочеталось с поверхностью изделия.

В середине XVII века в России появились первые привозные алмазы, которые поражали своей чистотой, прозрачностью и сверканием.
Царь Алексей Михайлович на приемах послов надевал на пальцы до тринадцати золотых перстней с алмазами. Также немало готовых ювелирных изделий ввозилось из-за рубежа. Во второй половине XVII века много мелких ювелирных украшений попадало в Россию из Константинополя.

Во второй половине XVII века украшением самых парадных одежд служило так называемое кружево, нашивавшееся на ворот, концы рукавов, подол. Оно состояло из небольших прямоугольных ажурных золотых и серебряных пластинок-запон с эмалью и драгоценными камнями.

Начиная с XV века в древнерусском быту были широко распространены золотые и серебряные булавки, носившие название ╚заноски╩ и служившие для закалывания на голове убруса. Головки таких булавок украшались жемчугом, причем разница между изделиями, предназначенными для разных социальных слоев состояла лишь в дороговизне используемого металла и ценности жемчуга.

Непременным украшением одежды этого времени были золотые и серебряные пуговицы, значительное число которых сохранилось. В XVI и XVII вв. пуговицы были весьма разнообразными по форме (яйцевидные, миндалевидные, грушевидные, в виде шишки, и т.п.), размеру (от горошины до голубиного яйца) и технике исполнения и декора (сканные, осыпанные зернью, украшенные резьбой, чернью, эмалью, камнями и т.д.).

Видное место среди русских ювелирных украшений всегда занимали серьги. Их делали в огромном количестве в XVI-XVII вв. специальные мастера-сережники. Серьги носили все: женщины √ две, мужчины √ одну.
Широкое распространение получили так называемые двойчатки и тройчатки, в виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков с нанизанными на них в различных сочетаниях стеклянными и серебряными бусинами, сверлеными камнями, кораллами, жемчужинами и литыми серебряными цилиндрами с орнаментом из ╚ложной╩ зерни.

Для культуры Новгорода этого же времени характерны ╚голубцы╩ √ массивные серебряные серьги, напоминающие по силуэту фигуры птиц. Они декорировались сканным орнаментом, жемчугом, перламутром, камнями, стеклами, цветной эмалью (черной, зеленой, бирюзовой). В Великом Устюге делали литые серебряные серьги с нанесенными на них белыми, желтыми и черными точками.

Кроме серег к богатому женскому головному убору в XVI-XVII вв. прикрепляли рясны, низанные из жемчуга в виде длинных прядей и лент. Этот вид украшений был распространен еще в Византии.

Одним из древнейших украшений, непосредственно не связанных с одеждой были кольца и перстни (так было принято называть кольца со щитком, украшенные драгоценными камнями). Для их хранения в XVII веке делали специальные ларцы. В придворном быту XVI-XVII вв. перстни часто служили подарком на крестины, именины, свадьбы. Это были массивные литые перстни, украшенные белой, желтой, черной, зеленой и голубой эмалью, а в центре располагался драгоценный камень (изумруд, рубин, сапфир, алмаз).
В это же время перстни часто служили печатью √ печати вырезали на четырехугольных или восьмиугольных изумрудах, агатах, и др. камнях. Иногда на них указывалось и имя владельца. Количество перстней-печатей сократилось в XVIII веке, когда появились настольные и подвесные печати для писем.

Широкое распространение в XVI-XVII вв. получили золотые и серебряные цепи, которые имели разную форму и декор (в зависимости от назначения). В царском быту использовались золотые цепи из плоских крупных колец, нашитых на атлас и бархат. Они назывались ╚окладень╩ или ╚перевязь╩; их носили поверх одежды. Были и серебряные цепи в виде плоских лент из звеньев-кружочков, заполненных сканью. Их носили поверх одежд женщины.

В XVI-XVII веках, несмотря на постоянные соприкосновения с искусством Западной и Восточной Европы русское искусство еще идет своим самобытным путем, существует изолировано от развития западноевропейского искусства.
Русское ювелирное искусство XVIII века, особенно, начиная со второй четверти столетия, полностью включено в общеевропейский контекст.