 |
||||||||
 |
 |
|
||||||
 Available english version |
 |
 |
|
Выпуски 2008 года
Новости и обзоры рынкаподготовленыИнформационным агентством "Русский антиквариат"
Фоторепортажи
|
|
Сокровенная модаЕкатерина Таратута, Кирилл Рец
С самого начала существования белья подчеркивалось его эротическое значение. Корсаж, нижние юбки и панталоны заключали женскую фигуру в ╚броню вожделения╩, одновременно препятствующую нескромным желаниям и дразнящую. Серьезным испытанием для белья стала французская революция, а точнее ≈ вызванный ею неоклассицизм в моде рубежа XVIII и XIX веков. Тончайшие туники╛chemise из полупрозрачного батиста, муслина или кисеи, с завышенной талией и коротким рукавом, не столько скрывали, сколько очерчивали фигуру. ╚Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться...╩ ≈ писал журнал ╚Московский Меркурий╩ за 1803 год. Под такое платье можно было надеть лишь трико телесного цвета да легкую косынку, поддерживающую грудь. Корсетно╜кружевное великолепие, казалось, навсегда ушло в прошлое вместе с блистательным двором Бурбонов. Однако не все ставили моду превыше привычных представлений о приличии. Консервативные англичанки, например, не торопились расставаться с бельем, а вскоре и парижанки начали понемногу утрачивать революционный радикализм в одежде. Наполеон, которому мадам де Сталь однажды задала вопрос, какая женщина может ему понравиться, ответил: ╚Та, которая сможет родить мне здоровых детей╩. Император относился к корсету как к наследию старого времени. ╚Эта часть туалета, являющая собой кокетство дурного вкуса, стесняет женщин и плохо отражается на их потомстве, ≈ писал он между двумя кампаниями своему личному врачу Корвизару. ≈ Корсет напоминает мне о фривольных нравах и заставляет меня предвидеть вскоре их новый упадок╩. В самом деле, постепенно возвращаются нижние юбки и панталоны, причем последние вызывали особенно много споров о том, соответствуют ли они ╚республиканским нравам╩. В результате они все же остались в женском гардеробе, хотя и не избавились полностью от скандальной репутации. Но тем большую популярность они приобрели среди дам полусвета: сшитые из полупрозрачных тканей, украшенные вышивкой, а главное ≈ непривычно длинные и выглядывающие из ╛под платья, эти панталоны и нижние юбки гарантированно привлекали внимание мужчин. К этому времени уже не портные, а специалисты╜корсетчики занимались выделкой корсетов, а после 1820 года возникло их промышленное производство. В 1828 году на смену шнурованному корсажу с прорезными петлями пришли корсеты, которые затягивались с помощью вшитых металлических ушек. Позднее, в 1835 году, изобрели застежку из блоков. Все эти нововведения позволяли затягивать талию все туже и туже. Апофеозом стал ╚парижский силуэт╩ 1840╛х годов, когда общий рисунок платья определялся осиной талией, заниженной линией плеч и юбкой огромной ширины. Под это платье для придания объема надевалось несколько нижних юбок, в том числе кринолиновая, длиной до колен, из льняной ткани с добавлением конского волоса.
Количество нижних юбок в это время строго регламентировалось: к элегантному платью их полагалось полдюжины. Юбки были белые, цветное белье считалось неэлегантным и даже аморальным. До 40-х годов XIX столетия отдельные детали корсетов выкраивали и сшивали вручную. Затем их начали изготовлять на специальных станках. А в 1850╛х годах в Германии приспособили для этой цели только что изобретенную швейную машинку. Изготавливать корсеты серийно фабричным способом первыми начали французы. Чуть позднее, во второй половине XIX века, возникли и первые немецкие корсетные фабрики. Они появились в княжестве Баден╛ Вюртемберг, где переживающая кризис ткацкая промышленность стала получать государственные субсидии. Примером может служить южногерманская фирма ╚Felina╩ ≈ это предприятие было основано в 1885 году в курортном местечке Раппенау как фабрика по пошиву корсетов. В 1850√1860-е годы крахмальные и кринолиновые нижние юбки сменились металлическими конструкциями ≈ появился кринолин в виде широкой юбки на обручах. Теперь утренний туалет дамы занимал массу времени и проходил в несколько этапов. Вначале надевали сорочку, чулки и панталоны, затем корсет из китового уса. И только потом наступал черед кринолина. На него надевали обычно две нижние юбки: первую хлопковую, попроще, вторая могла быть украшена вышивкой или кружевами. Сверху надевалось платье. К 1870-м годам кринолины уступили место новым фасонам, плотно облегающим бедра (тюник и турнюр), а вместе с ними появилась и новая форма корсета ≈ длиной до бедер. Он весил несколько килограммов и сжимал не только грудь и талию, утягивая ее до 40 сантиметров, но еще и низ живота ≈ в соответствии с модой ╚sans ventre╩. Нижняя юбка стала короче верхнего платья и не закрывала щиколоток. В моду вошли цветные нижние юбки из плотной шуршащей ткани ≈ знаменитые ╚фру╜фру╩. В 90-е годы XIX века вместо шнуровки на корсете появилась застежка в виде двух сплошных стальных полос, одна из которых снабжалась штырями, а другая ≈ отверстиями специальной формы. Это изобретение позволяло быстро застегивать и расстегивать корсет. Неженатому молодому человеку или тем более подростку из хорошей семьи в то время было сложно представить себе, как выглядит женское тело, ≈ ведь, по словам Стефана Цвейга, ╚чтобы выглядеть настоящей дамой, женщина должна была всеми силами скрывать свои натуральные формы. Даже солнцу, воде и воздуху не было позволено прикасаться к обнаженной коже женщины.
┘В пансионах и монастырях девушкам полагалось даже обычную ванну принимать в длинных белых рубашках. И совсем это не сказка и не преувеличение, что женщины доживали до старости, и никто, кроме супруга, акушерок, да еще тех, кто впоследствии обмывал их мертвые тела, не видел ни линии их плеча, ни колена╩. В те времена элегантная дама носила около 2,5 килограмма нижнего белья: штанишки, сорочку, ╚юбку приличия╩, нижнюю юбку, вторую нижнюю юбку, боковку. Зимой надевалось также согревающее белье. Она была затянута в гигантский корсет, сжимающий ее от плеч до бедер. К тому же она носила длинную рубашку ╚cache√corset╩ (прячущую корсет), накорсетные лифы, блузки, жилетки┘ Чтобы очистить эту луковицу, требовалась пара часов и опытный помощник ≈ горничная: ╚┘одевание и раздевание представляли собой хлопотную процедуру, которая была просто невозможна без чужой помощи. Сначала надо было сзади от талии до шеи застегнуть бесчисленные крючки и петли, совместными усилиями прислуги затянуть корсет┘ На нее напяливали множество нижних юбок, жилеточек, жакетов и блузок, под которыми, как под шелухой луковицы, окончательно исчезали следы ее женской индивидуальности┘ Линии женского тела скрадывались настолько основательно, что жених за свадебным столом не имел никакого представления, какой уродилась его спутница жизни┘╩. Однако любое действие порождает соответствующее противодействие, и именно конец XIX века породил настоящий культ нижнего белья, включавший в себя культуру кабаре, канкана и фривольных журналов ≈ таких как ╚La Vie parisienne╩, предтеча современного ╚Плейбоя╩. По сравнению с этой захватывающей повестью, полной интриг и влекущих тайн, история мужского белья намного проще и скучнее. Кальсоны ≈ исподние штаны из дешевых сортов хлопка, и нижняя рубашка мирно и без потрясений дожили до 1880╛х годов, когда стараниями немецкого гигиениста доктора Егера основным материалом для них стал шерстяной трикотаж. Кальсоны стали постепенно укорачиваться: до середины икры, до колена, до середины бедра, пока не превратились в прообраз современных трусов. Начало XX века ознаменовалось появлением нового силуэта женской фигуры, напоминавшего латинскую букву ╚S╩: верхняя часть корпуса наклонена вперед (╚голубиная грудь╩), живот втянут, а бедра с подчеркнуто выступающими ягодицами отодвинуты назад. Это достигалось опять-╛таки с помощью специального корсета, стягивающего талию до 55 сантиметров. В новых корсетах помимо традиционных косточек начали применять вставки из эластичных материалов, что, несомненно, сделало их более удобными. К концу XIX века, когда наладилось массовое производство корсетов, для их изготовления в основном использовалась специальная ткань cuti. Поскольку корсет в Европе тогда постоянно носили не только состоятельные дамы, но и представительницы самых широких слоев населения, он должен был быть удобным и функциональным, а ткань, из которой он изготавливался, ≈ достаточно прочной. Ткань cuti отвечала всем этим требованиям.
Норвежский китовый ус, использовавшийся для каркаса, постепенно уступал место стальным пластинам производства Швеции. Большой популярностью пользовалась продукция марки ╚Novelone╩: фабрики этой фирмы перерабатывали за год несколько тонн стали. Традиционно нижнее белье покупали в многочисленных мелких магазинах кустарных производителей. Это было связано со спецификой товара ≈ часто приходилось подгонять корсет по фигуре клиента, шить изделия на заказ. Теперь корсеты начали продавать и в крупных торговых центрах. К началу XX века все громче звучали требования реформировать женскую одежду в угоду здоровью и естественности: не секрет, что постоянное сжатие наносило ощутимый вред внутренним органам. На рынке появились различные разновидности лифчиков и бюстгальтеров. Однако все они были выдержаны в рамках традиции: многие были со стержнями из китового уса, спиральными пружинами или вкладками на шнуровке. И даже когда появились предшественники первого бюстгальтера относительно современного вида ≈ французская модель ╚Callimaste╩, скоструированная из эластичных лент, корсеты не уступили своих позиций: ╚Callimaste╩ часто носили под корсетом. Первый реальный успех ╚антикорсетному╩ движению принесла не гигиена, а новая мода. В 1905 году французский кутюрье Поль Пуаре ввел в моду платья свободного покроя: такие, чтобы ╚все разлеталось, струилось и текло╩. Под эти фасоны дамы стали носить ╚корселет╩ ≈ легкую и гибкую грацию из каучука с эластичными пажами и бюстье. Перед Первой мировой войной эта грация делала живот плоским, а ягодицы ≈ необычайно пышными. А вот с 1910 года нижняя часть корпуса, наоборот, приобрела прямые линии, и журналы мод демонстрировали женщин без талии и бедер. Весь секрет удивительных изменений опять╛таки крылся в белье: корсетные стержни снизу приобрели чрезмерную длину. Однако как раз в это время изменился образ жизни женщин. Увлечение катанием на велосипеде, туризмом, стремление раскрепостить тело заставляло выбирать такую одежду, которая бы минимально стесняла движения. Появились облегающие трусы современного вида, которые вошли в повседневный гардероб женщин благодаря своей практичности и универсальности. Постепенно вводятся в употребление элементы нового комплекта нижнего белья ≈ пояс для чулок и бюстгальтер. Поначалу ремешки с пряжками для крепления чулка пришивали непосредственно к низу корсета. Затем они стали крепиться к поясу, изготовленному из ткани cuti с эластичными вставками. Считается, что пояс для чулок изобрел в 1878 году Франс Ферреоль Дедье ≈ впрочем, в Америке этот предмет одежды уже был известен под названием ╚американские бретельки╩. С 1908 года подвязки стали изготавливаться из резины. Пояс быстро набирал популярность и в США, и в Европе и вошел в повсеместное употребление после Второй мировой войны, одновременно с полным исчезновением корсета.
Бюстгальтер изобретали несколько раз. Впервые он появился в 1889 году, когда Эрмине Кадолль выставила в своей корсетной мастерской изделие, получившее название ╚Le bien╛еtre╩ ≈ ╚Благополучие╩. Его чашечки поддерживались двумя лентами из сатина, а сзади вся конструкция крепилась к корсету. В 1893 году Мари Тучек запатентовала ╚держатель груди╩ ≈ приспособление, очень похожее на современные бюстгальтеры. В 1900 году женщина╜врач Гош Саро разработала корсет, опиравшийся лишь на бедра ≈ по ее мнению, менее вредный, чем прочие. Успехом он, однако, не пользовался. Через три года Саро решила усовершенствовать свое изобретение: она разрезала корсет на две части, верхняя из которых могла бы послужить прообразом современного бюстгальтера. Увы, и эта новинка не прижилась. Через 10 лет одна из светских дам Америки, Мэри Фелпс Джекоб, купила ╚для общественных мероприятий╩ один из тех новомодных нарядов от Пуаре, о которых уже шла речь выше. И сразу столкнулась с проблемой: глубокий вырез на спине и традиционный корсет совершенно не сочетались. Тогда она призвала на помощь всю свою фантазию и верную горничную, и за пару часов соорудила из двух платков, ленты и шнура простой мягкий лиф, не закрывающий спину. Мэри Джекоб запатентовала свое изделие в ноябре 1914 года, дав ему название ╚бесспинный лифчик╩ ≈ ╚backless brassiere╩. Изделие было представлено на рынке под торговой маркой Caresse Crosby, но из╛за отсутствия рекламы дело не пошло. Муж Мэри, который служил на предприятии по производству корсетов Warner Brothers Corset Company, предложил новинку своим хозяевам, которые приобрели изобретение Мэри за пятнадцать тысяч долларов (по тем временам огромные деньги). Окончательный удар по жесткому корсету и сопровождавшему его многослойному белью нанесла Первая мировая война. Напряжение экономики воюющих стран, замена ушедших на фронт мужчин на производстве и в домашнем хозяйстве ╚слабым полом╩, возросшая самостоятельность дам ≈ все это заставило женщин сбросить обольстительные, но неудобные облачения. Возник комплект белья, близкий к современному, ≈ лифчик и штанишки.
Эластичная грация, вновь выступившая на сцену в 1920╛х и 1950╛х годах, уже не могла изменить основной тенденции: XX столетие стремилось к естественным пропорциям женской фигуры.
|
|
Наш партнер
Проект компании 
|
|
 |
|
|
|