Фарфор

Дата публикации: 25.06.2004 Источник: Журнал "/" #16

Добавить отзыв

Любая частная коллекция отличается от музейной в первую очередь тем, что ее владелец един во многих лицах, заменяет всех сотрудников музея. Помимо того, что он собиратель, он еще и хранитель, одной из главных забот которого является уход за предметами собственной коллекции. Опытный и ответственный коллекционер знает, что есть ситуации, когда необходима помощь профессионального реставратора, но есть и такие, где он в состоянии справиться сам, и даже знает как. Коллекционер, не имеющий большого опыта, или просто начинающий, видимо, нуждается в профессиональных советах. Реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Екатерина Шаркова любезно согласилась специально для ╚Антик.Инфо╩ готовить материалы в серию ╚Советы реставратора╩.

Советы реставратора: Фарфор, фаянс и бисквит (каменная посуда и полуфарфор)

По каждому виду реставрационных работ написаны толстенные методики, разобраться в которых не просто даже сведущему человеку, и поэтому все советы хочется свести к минимуму. Если собиратель будет знать, что делать не надо, тем сохраннее будет его коллекция.

Во многих энциклопедиях антиквариата советуют в случае повреждения вещи не склеивать ее самим, а обратиться к специалисту-реставратору. Это верное замечание, но все-таки существуют действия, которые допустимо производить самостоятельно, и о которых надо знать.

По плотности черепка и способу декорирования все, что сделано из глины, можно разделить на две категории: первая - фарфор, фаянс и бисквит; вторая - майолика, терракота и гончарные изделия. Эти различия существенны в реставрационном подходе и для хранения.

Хранение

Безусловно, существует разница между музейным хранением и домашним коллекционированием, то есть бытованием вещи в жилом пространстве. Коллекционеры не складируют свой фарфор на стеллажах, в основном предметы не хранятся, а живут в домашнем пространстве. Существует стандартный режим музейного хранения, когда температура воздуха может колебаться от 12 до 20 градусов при относительной влажности 55-65 процентов. Но и наши домашние условия вполне подходят для хорошего сохранения фарфора. Важно, чтобы не было резкого перепада температуры, повышенной влажности и источника сильного жара, например, духового шкафа или электробатареи (в основном это касается реставрированных предметов). Лучше всего изделия не большого размера хранятся в застекленных шкафах-витринах, это защищает их от пыли и случайных падений. Важно не перегружать шкафы вещами, чтобы к каждой имелся свободный доступ. Иногда достаточно не слишком сильного удара предметов друг об друга, чтобы обломился пальчик или на ручке чашки появилась трещина.

Кроме того, в музейных хранениях рекомендуют регулярные проветривания для профилактики микробиологических повреждений (от плесени, больше это касается пористой керамики).

Уход

Чем реже вы будете тревожить вещи, тем длиннее будет их жизнь. Но все же время от времени не избежать профилактической промывки. Иногда, конечно, можно ограничится удалением пыли при помощи толстой мягкой кисти (белка или колонок). Но в случае длительного перерыва в уходе, или если вы приобрели вещь с сильными загрязнениями, ее следует помыть. Надо помнить, что водные процедуры могут проводиться только с вещами, не подвергавшимися реставрации.

Мыть фарфоровые вещи лучше в пластиковом тазу теплой водой поочередно при помощи мягкой кисти или зубной щеткой, чтобы добраться в трудно доступные места. В воду можно добавить любое жидкое моющее средство для посуды (Fairy, Frosh) или приготовить раствор детского мыла. Нельзя использовать абразивные чистящие средства, они могут повредить глазурь. По окончании промывки в мыльной воде предметы необходимо промыть в проточной воде.

Затем, если это посуда, ее можно вытереть насухо, если скульптура -- то лучше оставить высыхать на полотенце в естественных условиях. Большие вазы следует протереть насухо внутри или сушить в перевернутом состоянии, если это возможно.

Реставрированные вещи можно протирать влажными ватными тампонами, обходя места реставрации (если вы их знаете).

Упаковка и транспортирование

Упаковку фарфоровых вещей можно уподобить пеленанию младенца и укладыванию его в коляску. Основной принцип - создание неподвижности предмета.

Если перевозят крупные вещи, как-то вазы (например, дворцовые от 40 до 200 см) или скульптурную группу, обычно используют прочные деревянные ящики или коробки из плотного картона для каждого отдельно взятого предмета. Или в этот ящик можно поместить несколько небольших предметов. Каждая вещь должна быть завернута в микалент, легнин или любую другую пластичную бумагу, не имеющую краски. Ни в коем случае нельзя заворачивать фарфор в газету, что многие так любят делать. Человека, прочитавшего газету легко вычислить по краске, оставшейся на кончиках его пальцев. Точно так же окрасится и ваша вещь. Далее, каждый предмет следует обернуть жгутами из лигнина (бумаги) или специальной упаковочной пленкой с пупырышками воздуха внутри. Обертывать предстоит до тех пор, пока не исчезнут выступающие части и предмет не будет напоминать яйцо. После создания подобного кокона его можно положить в ящик или коробку рядом с другими подобным образом завернутыми вещами. Если между предметами в ящике остались пустоты, то их необходимо заполнить бумагой, ватой, специальными пенопластовыми чипсами или даже газетой, поскольку она не будет соприкасаться непосредственно с вещами. Когда все предметы окажутся неподвижными относительно друг друга, можно закрывать ящик. Не следует класть предметы в несколько рядов, лучше взять другую коробку (ящик). Плоские предметы (тарелки, блюда, пласты) следует располагать вертикально, во избежание их раздавливания.

Повреждения

Для того, чтобы уметь оценить состояние вещи и решить, требуется ли реставрационное вмешательство, поговорим о повреждениях фарфора. Как пороки человеческие делятся на врожденные и приобретенные, так и повреждения бывают технологическим браком (существующие с момента создания вещи) или возникшие за время бытования вещи (приобретенные во время пользования вещью).

Технологические дефекты можно разделить на два вида. Некоторые реставрационного вмешательства не подразумевают. К ним относятся цек (растрескивание глазури, похожее на декоративный эффект кракле, но происшедший из-за нарушения технологи), вздутие глазури, разрывы массы под глазурью (из-за чего появляются толстые червякообразные трещины, в которых накапливается грязь), пережег или выгорание краски и позолоты, инородные вкрапления, мушка на поверхности (см. илл предполагается проиллюстрировать повреждения). Подобного рода технологические дефекты не влияют на сохранность памятника. Однако есть и такие, которые требуют вмешательства реставратора. Например, хрупкость и отслаивание глазури, происходящее в результате несоответствия коэффициентов расширения массы и глазури.

В реставрации, как правило, нуждаются произведения с механическими повреждениями, приобретенными за период бытования вещи. Прежде всего, это так называемый бой. Предмет может быть разбит на фрагменты, часть из которых иногда оказывается утраченной. По краям можно обнаружить сколы, а на плоскости бывают выщерблены. Не редкими являются повреждения глазури, например, царапины от вилок и ножей на обеденной посуде.

Трещины черепка бывают поверхностные и сквозные, имеют обыкновение удлинятся и требуют срочной квалифицированной помощи.

Загрязнения поверхности √скопление пыли в рельефе вещи на бисквите подобные пылевые образования проникают вместе с влагой вглубь пор и являются стойкими загрязнениями. Пятна ржавчины от креплений, следы чая и кофе, могут проникать под поврежденную глазурь. Стойкие загрязнения √ должен убирать реставратор химическими методами. Не стойкие, такие как пыль, можно удалить самостоятельно, о чем уже говорилось выше.

Кроме того, причины не презентабельности вещи может заключаться в старой реставрации. Неровность склейки, зазоры между фрагментами, выходы клея как результат непрофессиональной склейки.

Несовершенство применявшихся материалов, их недолговечность приводят к изменению цвета швов до темно коричневого, деформации восполнений, потемнение и матовости красочного слоя, шелушение тонировок, потемнение бронзовых записей и пожухание(проседание) золочения. Металлические скобки, ранее часто применявшиеся в реставрации при склейке, при высокой влажности являются причиной коррозии.

Самостоятельная реставрация

Изучение характера повреждений фарфоровых предметов дает возможность оценить масштабы бедствий и придти к выводу доверится реставратору или произвести самостоятельную работу. В основном самостоятельная работа должна сводится к очистке от нестойких загрязнений, то есть очистке от пыли.

Кроме того, можно очистить от жировых пятен, следов чая или кофе, если они легко уходят от мытья с моющим средством.

При мытье нужно быть осторожными с потертой позолотой. Не надо мыть вещи с крытьем, лучше просто смахнуть пыль.

В первую очередь надо произвести очистку от поверхностных загрязнений и от следов предыдущей реставрации, если они есть.

Предположим у вас есть чашка, склееная клеем марки БФ или старой эпоксидкой, которые в свою очередь изменили свой цвет до темно коричневого, в некоторых местах клей растекся по поверхности чашки. Вы не хотите приводить вещь в идеальное состояние или вам достаточно просто чисто склееного предмета. В таком случае, вы можете сами его очистить и склеить. Эти операции вполне доступны при не сложной фрагментации и наличае всех фрагментов.

Для удаления старого клея , изделие помещают в таз с горячей водой, нагреваясь клей размягчится, после чего его можно будет удалить механически скальпелем.

Очень важна в реставрации фарфора хорошая склейка. Это подразумевает точность в составлении фрагментов. Если у вас более трех фрагментов, то это уже сложная склейка. Большое количество фрагментов склеить ровно достаточно сложно, не имея опыта. При этом нервности (неточности) накапливаются √ чуть не совпадают два первых фрагмента, и третий, не может быть точно поставлен на место, а последний может просто не вместится в отведенное ему пространство. Подобные проблемы зависят не от количества черепков, а от конфигурации изделия и остаточной деформации, которая возникает при нарушении внутреннего напряжения предмета.

Для облегчения процесса склейки сначала производят предварительный подбор фрагментов, для определения последовательности склейки. В процессе сборки надо предусмотреть равномерное распределение неточностей. При подборе фрагментов можно использовать клейкую ленту или белый пластилин для закрепления. Для облегчения процесса возможно предварительное склеивание мелких фрагментов. Склейку нужно проводить поочередно, т.е. после того, как вы приклеили один фрагмент, нужно подождать до полного высыхания клея (его отверждения), и только потом можно браться за следующие. Важно производить склейку без острых углов, для избежания образования ╚замков╩ (если фрагмент не вмещается между двумя соседними).

Хочется предостеречь от масштабных экспериментов в реставрации вашего домашнего фарфора, потому как повторная реставрация, даже самая аккуратная и профессиональная, наносит вещи ущерб. Поэтому было бы целесообразнее обращаться к специалисту сразу.

Перед склейкой поверхности разломов обезжиривают тампоном с этиловым спиртом.

Клеев для реставрации фарфора достаточно много, среди них большую часть вам не найти в розничной торговле. Наиболее доступные и всем известные клеи √ это эпоксидные, цианакрилатные (Супер-клей), Момент, БФ и ПВА.

Момент, БФ и ПВА для склейки фарфора и прочих изделий с плотным черепком не используют вовсе. Цианакрилатные клеи для склейки, в профессиональной реставрации, не нашли широкого применения, поскольку он не светостойкий и не влагоустойчив, имеет ограниченную жизнеспособность (1-3 мин.), что не практично при склейке и не отвечает главному требованию к реставрационным материалам во всех областях обратимость т.е. возможность проведения повторной реставрации, это возможность безболезненного удаления клея с поверхности предмета. Распространены случаи, когда люди сами склеивают криво с многочисленными подтеками клея. Супер клей достаточно труден в расшивке.

Качества, которыми должны обладать современные реставрационные материалы:

прочность и надежность, светостойкость, биостойкость термо и влагоустойчивость, обратимость.

Наиболее подходят для домашнего склеивания эпоксидки в шприцах быстрого отверждения (от 2-х до 10-ти минут). Они удобны в пользовании, прочны, обратимы √ реставратору легко будет их удалить в случае необходимости.

Клей надо наносить на обе склеиваемые поверхности тонким слоем, размазывая его по поверхности. Для точности склейки фрагменты фиксируют до полного отверждения клея. Существует несколько способов фиксирования :

- клейкой лентой, нанося ее поперек шва ( в случае, если часть изделия может сохранять устойчивость и остальные фрагменты монтируются на нее);

- белым пластилином с двух сторон (таким способом удобно подклеивать ручки к чашкам, навершия крышек и тому подобное);

- вручную, крепко прижимая черепки к друг другу;

Если клеевой шов проходит по золоту или надглазурной росписи, лучше удалить излишки клея до его отверждения . Это легко делается ватным тампоном, смоченом в спирте, при этом фрагменты должны оставаться плотно прижатыми. При отсутствии опасности повредить декор, клей можно удалить лезвием бритвы после его полного отверждения, аккуратно срезав клей вровень с поверхностью черепка.

Описаных операций будет достаточно для домашнего обихода.

Но, кроме этого, существуют другие операции, доступные профессионалам: мастиковка швов, восполнение утраченных фрагментов, тонировка, восполнение позолоты и консервация. Надо так же помнить, что не все зависит от наличия современных материалов, многое определяет мастерство.